YOGA RETREAT NACH NEPAL - GLEICHGEWICHT

Der Autor praktiziert Yoga in Nepal über die Weltspitze in Nepal und entdeckt, dass das Erreichen des Gipfels nicht die ultimative Belohnung ist.

Ich hebe meine Arme über meinen Kopf und salutiere den Off-Kilter-Turm von Ama Dablam und die ersten Sonnenlichtstrahlen, die über seinem Gipfel spielen. Der Nebel im Tal beginnt abzubrennen und zeigt schneebedeckte Gipfel überall um uns herum. Atmen Sie den frischen Sauerstoff ein, sagt unsere Yogalehrerin Lianne Kershaw. Die Luft hat eine andere Qualität bei 12.500 Fuß - pure, sprudeln. Der Wind bläst meine Yogamatte gegen meine Beine, und ich sichere ihn mit meinen Wanderschuhen an den Ecken. Ich ließ meinen Verstand im Klang des Windes ruhen, während wir in einem köstlichen Uttanasana hängen. Ich denke, meine Kniesehne protestieren und ergeben sich nach vier Tagen des Trekkings, es wird nicht besser als das.

Wenn wir unsere Arme wieder am Himmel heben, verstehe ich wie nie zuvor, was es bedeutet, die Sonne zu begrüßen. Mein Körper ist ein Berg im Abwärtshund, der Fluss, während wir durch Chaturanga und den nach oben gerichteten Hund fließen. Ich dankte, dass ich Teil dieser Landschaft bin und mich dankte.

Ich habe mich 10 andere Westler für eine Yoga -Wanderung in der Region Khumbu in Nepal, Regierungszeit des höchsten Berges der Welt, angeschlossen. Im Laufe von zwei Wochen werden wir von 9.000 bis 18.000 Fuß und zurück wandern und jeden Tag Yoga praktizieren. Unser Studio ist der Himalaya -Pfad, ob Sonne oder Wind oder Nebel.

Heute üben wir auf der Yak -Weide hinter unserer Lodge in Khumjung, dem Dorf, das die höchste Bäckerei der Welt aufweist. Lianne weist uns an, sich zur Steinmauer zu bewegen, die die Weide umrahmt. Wenn sie in ihrem beruhigenden britischen Akzent einen relativ mistlosen Bereich findet, öffnen wir uns in der rechten Winkelpose. Ich legte meine Stiefel locker an. Hinter der Wand beobachten uns zwei Kinder und kichern hinter ihren Händen. Obwohl sie nach amerikanischen Maßstäben arm aussehen - ausgeglichen, barfuß - ihr leichtes Lachen deutet darauf hin, dass Armut hier eine andere Definition hat.

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Ich beuge mich nach vorne und konzentriere mich auf das Ausatmen, aber ich denke, aus der Pose auszubrechen, wenn ich galoppierende Hufe hinter mir höre. Ich drehe mich um und sehe, wie zwei Yak -Kälber bei vollem Clip laufen und direkt zu uns gehen. Ich könnte die Wand springen, aber es ist nur gestapelte Steine, zu instabil, um gut zu Fuß zu fassen. Berechnen Yaks? Ich frage mich. In der letzten Sekunde wechseln sie weg und vermisst uns um 10 Fuß. Die Kinder quietschen und rennen den Weg hinunter.

In nur vier Tagen Yoga in der Natur haben wir Hunde begegnet, die mit Yoga -Gurten und Dorfbewohnern, die starren und spuckten, japanische Touristen, die uns in Warrior I in Warrior I starren und spuckten, aufgeben.

Während unseres Frühstücks mit Omeletts und indischem Brot beschreibt Gyan, unser Führer, den Weg, den wir heute nehmen werden. Meistens oben, sagt er und kichert, als er uns grima sieht. Wir sind auf dem Weg zum Tengbochen -Kloster, dem einflussreichsten von rund 260 buddhistischen Klöster in der Region. Wir hoffen, dass wir seine Rinpoche sehen können, eines der höchsten Lamas in Nepal.

Zuerst müssen wir zum Dudh Kosi absteigen, einem Fluss, der seine Quelle in Everests schmelzendem Gletscher findet. La Niòa hat Nepal die heißeste Saison mit einem Rekord gebracht, und das ganze Land hat eine Dürre, die Ernte getötet und die Spur zu Staubschichten getrocknet hat, die wir beim Gehen aufnehmen. Es ist Ende April mit dem Versprechen, dass Monsun in zwei Monate entfernt ist.

Wir passieren Träger Dusty mit Tagen mit Schmutz und hoch aufragenden Ladungen in Körben, die sie mit nichts als einem Riemen um die Stirn hängen. Einige sehen unglücklich aus und geben uns lautlos an; Andere begrüßen uns mit hellem Lächeln und Namaste. Da es in Khumbu keine Straßen gibt, muss alles von Menschen oder Tier transportiert werden: Grundnahrungsmittel, die nicht in großer Höhe wachsen, Touristengüter wie Snickers Bars und Flaschenwasser, jeden Ziegelstein für jedes Haus.

Zehn Träger der Kathmandu Trekking Company Ecotrek führen uns, tragen unsere Packungen und kochen unser Essen. Keiner sind tatsächlich Sherpas, die tibetische buddhistische ethnische Gruppe, die in der Gegend lebt und für die Führung von Trekkern und Kletterern berühmt ist. Vielmehr sind sie junge hinduistische Männer aus einem Dorf außerhalb von Kathmandu. Einige waren fünf Tage lang gelaufen, um uns zu treffen.

Es schlägt mir auf, dass unsere Träger besser gehoben sind als die meisten anderen. Kaji, der mein Rudel trägt, sieht in einem hellen Flanellhemd und robusten Tennisschuhen adressierend aus. Am frühen Morgen hat Kaji mich mit Pack fertig begrüßt? Und ich habe die verbleibenden Gegenstände so schnell wie möglich in mein Rudel gesteckt. Ich zeigte ihm die Merkmale des Rudels - waistischer Gürtel, Brustgurt, einstellbare Rückseite - und er nickte und lächelte, ignorierte aber alle bis auf die Schultergurte und rannte vorwärts, um unsere Unterkunft für die Nacht zu sichern. Als ich ihn verschwand sah, dachte ich darüber nach, wie viele Stunden und Dollar ich im Sportartikelgeschäft ausgegeben habe, um ein Rudel anzupassen und Gore-Tex und Fleece zu kaufen, während der durchschnittliche Porter den Berg mit Baumwoll- und Flip-Flops rennt und verdient, was zu unserem Wechselkurs 3 US-Dollar pro Tag beträgt.

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Ich gehe alleine, der Rest der Gruppe weit voraus oder hinter mir. Als ich eine Mutter und eine Tochter sah, die Kleidung zusammenwaschen, merkte ich, dass ich meine unterwäderte Unterwäsche in der letzten Nacht in der Lodge verließ und wie eine Gebetsflagge am Vorhang hing. Ich diskutiere, ob ich auf dem Rückweg hier nächste Woche mich in Verlegenheit bringen sollte, indem ich einen Porter -Übersetzungsunterwäsche habe. Während ich nachdenke, wandelt sich der Weg zur Seite der Klippe, der Fluss ein schaumiger Wirbel, der von gezackten Felsbrocken etwa 40 Fuß untergebracht ist. Ich höre Glocken klappern und schaue auf, um einen Zug von zu sehen Dzopkyo , ein zotteliger Kreuzbreer aus Kuh und Yak. Taschen mit Reis und Kisten von Bier hängen von ihren kräftigen Körpern, während sie mürrisch weitergingen.

Um Platz für die Yaks zu schaffen, bewege ich mich an die hintere Kante des Weges. Zu spät stelle ich fest, dass ich nur etwa 8 Zoll von einem schieren Abfall zu den Felsen und dem Fluss entfernt bin. Die ersten beiden Yaks passieren mit genügend Freigabe, aber der dritte sieht mir in die Auge und geht direkt in mich und schiebt mich hart in Richtung des Abfalls. Ich lehne mein ganzes Körpergewicht in ihn und schreie Jesus Christus! Ein Herder schlägt ihn mit einem Stock und er bewegt sich weiter. Ich starre über die Kante der Klippe und stelle mir vor, dass mein Körper auf den Felsen unten aufspießt. Hätte ich überlebt?

Ich beschleunige den Weg entlang, vorbei vor den Dorfbewohnern und Trägern, die von meinem Schlachtschrei erschrocken aussehen. Meine Hände und Beine zittern. Ich muss es jemandem erzählen. Ich fange Jodan und erzähle die Geschichte, warte dann darauf, dass andere mich einholen und jedem Gruppenmitglied erzählen, das übergeht. Ich möchte, dass jemand ein Zeuge ist, aber niemand spiegelt meinen Alarm wider. Das verwirrt mich - sollte kein enger Anruf alarmierend sein? Ich hätte Essen für die Geier sein können, aber stattdessen schlendere ich über den Weg. Vielleicht ist ein enger Anruf überhaupt nicht zu einer echten Katastrophe, nur ein Schlag auf die Wange zum Aufwachen. Wenn mein Kopf von seinem philosophischen Nebel frequentiert, sehe ich von den hellen Blüten von rosa Rhododendronbäumen umgeben und unter ihnen die fragilen blauen Blütenblätter von Lilien.

Wir überqueren den Fluss auf einer schwankenden Metallsuspensionsbrücke etwa 60 Fuß über der Strömung. Unser Cook Deepak springt auf die Brücke auf und ab und lässt uns springen. Voraus ist ein dreistündiger Hügel. Der Weg spaltet sich um eine Bank von Mich Steine - erweiterte Felsen mit tibetischen Mantras wie z. Ohm Mane Padme Hum , Hagel zum Juwel im Lotus. Auf dem gesamten Weg erinnern erinnert an die tiefe Spiritualität der Region - Spülräder, Gebetsfahnen, Denkmäler an die Toten. Nach dem buddhistischen Protokoll halten wir diese auf unserer rechten Seite, wenn wir vorbeigehen.

Wir verbringen die Zeit, indem wir plaudern. Unsere Interaktion hat eine flüssige Qualität, wie eine Cocktailparty, da wir jeweils beschleunigen oder langsamer werden. Wir sind 10 Frauen und ein Mann im Alter von 31 bis 55 Jahren und stammen aus den USA, Kanada und England. Nancy Craft, unser Anführer, sagt, dass wir die harmonischste Gruppe aus den Dutzenden sind, die sie in ganz Asien geführt hat. Es gibt keine professionellen Beschwerdeführer, und Nancy und Colader Lianne halten die Dinge mit einem Gleichgewicht zwischen Entschlossenheit und Flexibilität in Bewegung.

Wir sind Kunden von Berkeley, Kalifornien, Tourfirma interkulturelle Begegnungen. Die Besitzerin Devorah Thompson hat bei ihrem ersten Besuch in Nepal eine Yoga -Wanderung konzipiert. Ich dachte, können Sie sich vorstellen, Sonnengrüßungen in diese Berge zu machen? Ich möchte, dass sich die Menschen dem öffnen, was dieses Land spirituell ist. Ich möchte, dass sie die Kraft der Berggötter spüren. Das Yoga öffnet Sie und lässt Sie die Dinge nur ein bisschen akutes erleben. Neben einem intensiven Yoga-Retreat im Khumbu in diesem Frühjahr plant interkulturelle Begegnungen auch Yoga-Wanderungen in Perus Machu Picchu-Region und um die alten Ruinen von Angkor Wat, Kambodscha. Ich träume von Trekking an diesen Orten und mehr und mache mein Leben zu einer unendlichen Wanderung durch die Berge.

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Top-Stiefelmarken

Ungefähr zwei Stunden hinauf den Hügel hinauf, höre ich rauliche Whoops und klatschen, dann die Rhythmen der Tabla -Trommel. Unsere Träger haben bei Cliffside in einer Lichtung stehen und singen ihr Lieblingslied. Ihr Klang ist eindeutig asiatisch, ihre Stimmen wachsen vom Ton zum Ton. Jeder improvisierte die ersten beiden Zeilen eines Verses, dann verbindet der Rest für den Refrain.

Als seine Freunde singen, stolziert Kaji in einem Kreis und bewegt seine Hüften und Arme mit weiblicher Gnade. Dann stoppt der Gesang für ein Drum Solo und er springt in eine Hocke und tritt jedes Beins mühelos auf. Ich erinnere mich, dass er gehört hatte, dass er alle bis auf einen Zeh durch Erfrierungen verloren hatte, als er auf einen nahe gelegenen Gipfel geklettert war. Ich schaue von der Seite von der Seite und schwankte ein wenig zur Musik. Kaji läuft auf und mit bitte kommen! nimmt meine Hand und führt mich in die Lichtung. Ich versuche, seine Hüftbewegungen zu kopieren, und wenn die Musik sie signalisiert, springen wir beide zusammen und treten. Die Squat-Kicks sind sportlich und ich bin schnell gewickelt, aber ich mache weiter und wir alle lachen vor Freude. Dieser Moment schimmert, und ich weiß, dass ich mich daran erinnern werde: den jungenhaften Überschwang der Musik zu feiern, die Ressourcen zu verschwenden, die ich benötige, um den Hügel hinaufzusetzen, und unsere kokette Energie im sicheren Tanzbehälter ausdrücken. Die Porter singen Zeilen, die sich als das Leben übersetzen, das nur zwei Tage dauert. Niemand weiß, was als nächstes passieren wird.

Wenn das Trommeln aufhört, bin ich außer Atem. Du musst mich tragen, sage ich zu Kaji, wer mit dem kommst! Hebt mich auf seinen schweißtreibenden Rücken, während ich kreische. Genauso schnell lässt er mich im Stich und wir fahren den Hügel hinauf.

Ich gehe mit Lianne, unserem Yogalehrer. Sie ist groß und locker, und sie beschränkt sich wie eine Gazelle entlang der Spur. Sie sagt mir, da wir in den Bergen waren, haben Sie wirklich begonnen zu leuchten. Du bist wie eine Blüte einer Blume und wirst immer größer. Ich fühle mich anders, obwohl ich nicht bemerkt hatte, dass es sich gezeigt hatte. Ich lebe von der Einfachheit des Trekkings, mit nichts zu tun, als zwischen den Himalaya -Gipfeln zu gehen, Yoga zu üben, mit interessanten Menschen zu sprechen, zu tanzen. Ich fühle mich voller Energie, hoch in der Höhe.

Auf der Spitze des Hügels befindet sich das Tengboche -Kloster, dessen Meditationshalle 1934 in seiner dritten Inkarnation ist, die 1989 durch ein Erdbeben zerstört wurde. Es ist ein riesiges Gebäude aus weiß getünchtem Stein.

Ein rot gekleideter Mönch, der die Tür zur Haupthalle besetzt, lädt uns ein, unsere Stiefel auszuziehen und die Mönche zu beten. Ich freue mich darauf, echte tibetische Mönche in Meditation zu sehen. Stattdessen öffnet sich die Tür zu einer unheimlichen Kakophonie aus niedrig stimmhaftem Gesang und dem Blare von 10 Fuß hohen Hörnern. Ein Mönch geht um den Boden und gibt einem riesigen goldenen Buddha im Altar Opfergaben. Verwirrt nehme ich mich mit den anderen westlichen Touristen, die die Wände säumen, Platz.

Zu meiner Freude erhalten wir ein privates Publikum mit der Rinpoche, dem spirituellen Führer der Region Khumbu. Zuerst müssen wir weiße Seidenschals kaufen, die genannt werden Pasias ; Wir sollen eine Spende in unserem Kata einwickeln und sie der Rinpoche präsentieren, die die Spende akzeptiert und den Schal segnen wird. Als er meinen Schal berührt, bemerke ich seine leuchtende braune Haut und sein gelangweiltes Lächeln. Wir nehmen Sitze im Raum und stellen Fragen, die Gyan übersetzt, z. B. wie alt sind Sie? Waren Sie schon einmal in Amerika? Seine Antworten sind prägnant, ungebunden. Ich habe mein Gehirn für eine Frage, die ihn in einen Dharma -Gespräch über die Umarmung des einfachen Lebens oder die Probleme der amerikanischen Gesellschaft durch die Sherpas startet. Ich möchte spirituelle Enthüllungen von diesem heiligen Mann auf dem Berg. Aber ich kann keine Worte finden, die tiefgreifend, aber nicht anmaßend sind, und so trinke ich einfach den süßen Tee, den ein Mönch serviert.

Wir steigen nach Deboche ab, wo wir in einer Lodge bleiben sollen, die heiße Duschen bietet, eine seltene Ware. Jede Zelle in meinem Körper sehnt sich nach einer Dusche, und nachdem ich gehört habe, wie ich darüber laut hört, sind meine Tripmate so freundlich, mich zuerst gehen zu lassen. Die Dusche muss eine halbe Stunde im Voraus bestellt werden, damit der Lodge -Besitzer das Wasser auf einem Holzofen erhitzen, in den zweiten Stock tragen und in eine große Metalldose an einem Schlauch befestigt wird, der in einen Schuppen nach hinten fließt. Während das warme Rinnsal über meine Haut läuft, denke ich an all die Anstrengungen, die mir dieses Wasser eingebracht haben. Ich fühle mich schuldig für jeden Tropfen, aber genieße es umso mehr.

Ich trockne meine Haare am Holzofen im Speisesaal und rede mit Rabi. Er ist Gyans zweiter Kommandant, 21, süß und gebildet. Als er kommentiert, dass der Khumbu die reichste Region in Nepal ist, bin ich überrascht. Schließlich haben fast keine Dorfbewohner Strom oder fließendes Wasser, und zu ihren Lebzeiten werden möglicherweise nie ein Telefon oder ein Auto. Aber sie hungern nicht. Der Tourismus hat den Zustand der Sherpas erhoben, sagt Rabi. Aber es hat ihre Selbstabhängigkeit gestört. Die Menschen verlassen ihre Dörfer und ließen sich mit den Trekkingrouten für ihr Geschäft nieder. Einige Siedlungen haben Hotels, Cine-Theater und Bäckereien-aber keine Schulen.

Es ist wahr, dass das Gehen auf dieser Route in der Wildnis weit entfernt von Bushwacking ist. Wir passieren jeden Tag mehrere Dutzende von Lodges sowie Herden westlicher Touristen. Aber eine Meile vom Weg in eine beliebige Richtung würden Sie den Touristischen Nepal finden.

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Während wir uns unterhalten, taucht Deepak aus der Küche auf, die heiße Lemone singt… und serviert warme, süße Limonade mit einem dramatischen Bogen. Das Abendessen ist Yak Cheese Pizza, bratartig, aber köstlich. Ich sitze auf meiner linken Hand, um nicht mein Essen damit zu berühren, da Nepalis dies als beleidigend in Betracht ziehen. Nepalis essen nur mit der rechten Hand - kein Besteck - und benutze die linke Hand bei diesen Gelegenheiten, wenn wir Toilettenpapier verwenden würden. Das Personal isst abgesehen von uns, ebenfalls nach Brauch.

Nach dem Abendessen drehen die Porters die Band auf, und Kaji tanzt mit allen im Raum, darunter eine Gruppe zurückhaltender Briten und ein Dutzend begeisterter Mexikaner, die der Mischung ihre eigenen Percussion -Instrumente hinzufügen.

Mein Mitbewohner Jodan und ich lesen beide In die Luft (Anchor Books, 1998), Jon Krakauers Bericht über den Everest -Aufstieg von 1996, der das Leben von fünf Menschen forderte. Das Buch ist für mich seltsam tröstlich, da es das macht, was wir wie eine karibische Kreuzfahrt anfühlen. Wie ich von Headlamp las, bin ich mir bewusst, dass ich die Höhe spüren kann, jetzt 12.500 Fuß. Meine Atmung ist etwas schneller als gewöhnlich; Mein Herz schlägt hörbar in der Stille. Mein Hals und meine Lungen schmerzten durch Atemstaub und Rauch. Ich kann mich auf der Miniatur, der dünnen Matratze und der Tür zum Latrine die ganze Nacht bequem machen. Ich schlafe vielleicht zwei Stunden und träume, ich bin in einen nepalesischen Jungen in Nepali verknallt. Wir sind Freunde, aber er vermute meine Gefühle und sagt, sie sind unangemessen, und in der Zwischenzeit vermisse ich zwei Zahnarzttermine.

Am nächsten Tag sollen wir vor dem Mittagessen auf dem Weg nach Dingboche 2.000 Fuß Höhe gewinnen. Die Vegetation wird spärlich, wenn wir über die Baumlinie klettern. Die Sonne ist wild und der Himmel ist klar und bietet uns unsere klarste Sicht auf die erstaunlichen Gipfel des Khumbu. Es gibt Lhotse, spitz und dramatisch. Zu seiner Linken befindet sich der gezackte Kamm von Nuptse, und über die Nuptse steigt ein Hügel, der das höchste Steinstück auf der Erde ist: der Gipfel des Everest. Wo es den Himmel kratzt, hinterlässt es eine Wolke aus schneebedecktem Wind. Von unserem Aussichtspunkt von etwa 10 horizontalen und 3 vertikalen Meilen von oben entfernt sieht Everest tatsächlich kürzer aus als die engere Lhotse. Wir diskutieren darüber, was das ist, und rufen Gyan an, um die Angelegenheit zu begleichen. Obwohl es ein bisschen antiklimaktisch erscheint, dass Everest nicht am höchsten aussieht, trägt dies nur zu seinem Geheimnis bei.

Ich mache mehrere Fotos und bin zurückgeblieben und frage mich, ob ich gestern zu viel getanzt habe. Meine Lungen fühlen sich heiß und eingeschränkt an; Ich versuche, den Staub herauszuhalten, indem ich durch ein Bandana atmet. Gyan geht hinter mich und bringt den Heck an. Ich fange an, ich kann nicht genug Luft bekommen, und eine Welle von Übelkeit fegt über mich und ich hör auf. Gyan fragt, ob es mir gut geht. Manchmal geht es schnell und geht an Menschen vorbei, sagt er. Dann verlierst du den Atem. Halten Sie langsam und langsam das gleiche Tempo. Er nimmt mein Tagespaket und sagt mir, ich solle trinken, obwohl ich das warme, jodierte Wasser mit Orangengeschmack nicht ertragen kann. Ich versuche, mich nur auf die Aufgabe zu konzentrieren, einen Fuß auf und dann auf den anderen vorwärts zu bringen. Alle paar Meter stoppe ich an, um meine aufsteigende Schlucht und das rasende Herz zu beruhigen. Ich versuche es zu einer wandelnden Meditation zu machen, einen Schritt für jeden Atemzug. Jetzt flüstere ich jetzt.

Unsere Mittagspause ist ein leeres Steingebäude auf einem trostlosen, windigen Kamm mit etwa 14.500 Fuß. Als Gyan und ich es endlich erreichen, umarmt Nancy mich und fragt, was ich brauche. Ich muss plötzlich Tränen zurückwerfen - ich habe Angst, dass ich nicht weitermachen kann, dass ich die Gruppe aufhalten oder absteigen muss. Ich fühle mich dumm, mit 14.500 Fuß zu mischen, während Kletterer einen Berg zwei doppelt so hoch, nicht 10 Meilen entfernt. Ich sage Nancy, dass ich mich in den Schatten legen möchte, und ich rolle mich auf einer Bank im Gebäude zusammen. Es fühlt sich gut an, cool und still zu sein, aber meine Körpertemperatur sinkt bald und Nancy bedeckt mich mit Decken. Ich fange an zu husten und kann nicht aufhören. Während alle anderen Yoga auf der Yak -Weide draußen praktizieren, ein seltsames Gefühl in mir und ich weine ein wenig - nicht genau aus der Traurigkeit heraus, sondern aus der Intensität von allem, sich von der Güte von Gyan und Nancy und hilflos angesichts meiner eigenen physischen Grenzen, der Sonne, des Windes, des Mangels an Oxygen bewegt. Und das Gefühl, das von außerhalb meiner Gefühle kommt, hat eine Qualität, wobei die Höhe mir Tränen herausschreibt. Gyans Beobachtung meines Tempos - die sich verlängern und Menschen verlaufen, dann den Atem verlieren -, tippt mein Leben zu Hause an. Ich neige dazu, mich hart zu drängen, um ein Ziel zu erreichen und über Müdigkeit hinauszugehen. Manchmal führt dies zu einer Leistung, manchmal zu Burnout.

Morgen sollen wir an die Spitze von Chhukhung-ri wandern, einem 18.000-Fuß-Gipfel. Es wird der höchste Punkt unserer Wanderung und ein herausfordernder Tag nach neun Stunden Wanderzeit und einen Höchstbetrag von 3.500 Fuß sein. Ich habe auf diese Chance gewartet, meine Grenzen zu testen und auf einem Himalaya -Gipfel zu stehen. Aber würde ich angesichts meines Zustands zur Herausforderung steigen oder meinen Körper bestrafen?

Die unmittelbarere Frage ist, ob ich in Dingboche zu unserer Lodge gehen kann. Für einen gesunden Trekker ist es noch eine Stunde entfernt. Aber in eine niedrigere Höhe zu steigen würde wahrscheinlich bedeuten, dass ein Porter noch drei oder vier Stunden nach Dingboche gehen würde, und dies scheint eine weitaus schlechtere und einsame Option zu sein.

Wenn die Gruppe von Yoga zurückkehrt, sage ich Nancy und Gyan, dass ich weitermachen möchte, und sie streiten sich nicht. Die Luft ist kühler, der Weg zum Glück ein Abschnitt zum Dudh Kosi und sieht auf der Meile eher gletscherend aus. Gyan wiederholt sich langsam, langsam und lässt mich alle paar Minuten anhalten, um Wasser zu trinken. Ich fühle mich ein bisschen besser und tröste mich, wenn ich mich mit einer solchen Überlegung bewegen kann. Wir passieren eine der Frauen aus der mexikanischen Gruppe, die wir in Deboche kennengelernt haben. Sie sagt, es ist eine Lebensmittelvergiftung. Am Fluss ist die Abzweigung zum Everest Base Camp, ein weiterer Tag. Wenn wir die Lodge in Dingboche erreichen, danke ich Gyan für seine freundliche Geduld und er sieht bewegt aus, obwohl er antwortet, dass er nur seinen Job macht.

Beim Abendessen serviert Rabi mir Knoblauchsuppe - gut vor Krankheit - und beobachtet mich wie eine Mutterhenne, um sicherzustellen, dass ich sie esse. Ich habe keinen Appetit, aber esse, um ihm zu gefallen.

Hannah, die seit ein paar Tagen hustet, ist heute Abend fast delirierend mit Fieber, obwohl sie heute auf dem Weg gut ausgesehen hatte. Wir diskutieren darüber, ob sie Lungenödeme haben könnte, aber Hannah besteht darauf, dass sie gegen den Staub allergisch ist. Wenn Sie Junk husten, sagt Nancy und schaut sich Hannah und mich an, es ist kein Staub. Ich denke, Sie sollten beide Antibiotika einnehmen. Ich holte zwei Zithromax aus meinem Zimmer und wirbe sie die Luke hinunter.

Dies löst ein Gespräch darüber aus, wer welche Antibiotika. Eine gute Hälfte von uns hat Magen -Darm- oder Atemwegserkrankungen; Nancy hat beides. Sie sagt, dass ihre größte Herausforderung, die Gruppen in Nepal führt, gesund bleibt, damit sie sich um die Gruppe kümmern kann und auch wenn sie nicht gesund ist. Als der Lodge -Besitzer ein scharfe Feuer mit getrocknetem Yak -Mist baut, wird mir ein, dass wir dieses Zeug seit Tagen atmen. Ich taufe unsere Krankheit yak Mistfieber.

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Hannah und ich teilen einen Raum, um uns selbst zu unter Quarantäne gestellt. Hannah beginnt Kapalabhati (Hauch von Feuer), um ihre Lungen zu räumen, und ich folge, und wir husten schrecklich und löschen den Yak -Mist. Dann steht Hannah auf und atmet in eine Vorwärtsbiegung immer wieder aus, wobei ihr rotes Haar schwingt. Ich hänge in einem Rückbende über dem Bett. Wir Twists, Brustöffner, mehr Pranayama. Jedes Ausatmen schickt uns in Hustenanfälle, aber nach einer Weile sind meine Lungen klar.

Wolfsschnitt

Trotz meiner Erschöpfung kann ich nicht schlafen - meine Atmung ist immer noch zu schnell, und Übelkeit kommt mit Wellen von Kälte und Angst. Ich diskutiere immer noch darüber, ob ich morgen Chhukhung-ri versuchen soll. Mein Gehirn und mein Ego wollen gehen, und ich möchte meinen Körper nicht fragen, weil mir die Antwort nicht gefällt. Im Morgengrauen gebe ich zu, dass mein Körper Recht hat und ich werde bleiben.

Ich stehe mit der Gruppe auf und biete sie gut. Ich gehe alleine den Hügel hinter der Lodge hinauf und mache mich langsam über den Schmutz und niedrige Sträucher auf den Weg. Nach einer halben Stunde komme ich zu einem Kamm mit mit Chortens, Steinmonumente an die Toten. Es enthüllt eine Fläche von Bergen in alle Richtungen. Im Osten befindet sich die Sonne über das Flusstal und dreht das Wasser in ein silbernes Band. Im Süden befinden sich schneebedeckte Berge halb im Schatten, die Hälfte in brillanter Sonne. Rötliche Gipfel nach Westen erheben sich von Desert Rock. Nach Norden führen Chortens den Kamm hinauf zu dunklen Spitzen. Die Götter und Göttinnen sind in den felsigen Gesichtern der Berge sichtbar, zuhören, kurz vor dem Sprechen.

Ich erreiche das erste Chorten und beginne mich in die vier Richtungen niederzuschlagen - auf den Wind, die Sonne, den Fluss und dieses unglaubliche Land, das Ausdruck aller Himmel ist. Ich drehte mich langsam in einem Kreis und bete für alle Menschen in meinem Leben, meine Eltern, Bruder und Freunde und für mich für die Ausweitung meines Herzens und für die Fähigkeit, dieses Haus mit nach Hause zu nehmen.

Ich möchte die Serendipität und Aufgabe des Reisens mit nach Hause nehmen, um die Zeit frei und ungezähmt zu lassen. Ich möchte mein überplanliches Leben hinter sich lassen und einem neuen Weg durch Berge, neue Länder und raues Gelände folgen. Dies ist das echte Yoga der Reise, merke ich. Das Yoga des Atmens mit jedem Schritt, spontaner Pranayama, der direkt am Himmel gesprochenen Gebete.

Dann fühle ich mich plötzlich krank und muss ein Badezimmer finden. Die Büsche sind zu niedrig, um mich zu verbergen, und ich möchte keinen Chorten entweihen. Also husche ich den Kamm hinunter und als ich die Lodge erreiche, die ich laufe. Kanche Didi! Lali ruft aus. Kasto Chha? Das bedeutet, dass es Ihnen jüngste der älteren Schwestern ist, wie geht es Ihnen? Ich habe Lali angerufen Hasne Bahaai, Oder lächelnd jüngerer Bruder für sein ansteckendes Grinsen. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu chatten. Hallo, es geht mir gut, ich antworte, buchst du zum Nebengebäude und schlägt die Tür. Und als langsame, aggressive Fliegen drehten mich um mich herum, denke ich, das Erhabene und das Absurde - genau so stellte ich mir vor, Nepal würde es sein.

Hannah ist auch zurückgeblieben. Wir teilen uns ein Mittagessen mit Suppe und Chapati, husten und schnaufen abwechselnd eine heiße Wasserflasche an unsere Brust. Wir spekulieren darüber, wo sich die Gruppe befindet, ob sie die Höhe spüren. Ihre Herausforderung bestand darin, zu gehen, unsere bestand darin, zu bleiben, sagt Hannah. Wir unterhalten uns den ganzen Nachmittag und sind uns einig, dass wir sowieso einen schönen Tag hatten.

Aber ich muss Schwierigkeiten haben, an dieser Wahrnehmung festzuhalten, wenn die anderen bei Sonnenuntergang hoch auf ihre Leistung zurückkehren. Sie diskutieren über vier verschiedene Kartenwerte und drei Konvertierungsfaktoren und berechnen ihre höchste Höhe - 18.000 Fuß. Sie haben Geschichten darüber, wie sie um Atem und Energie kämpften, wie sie nicht mehr hätten weitermachen können, außer dass Kaji an ihrer Seite war. Aber sie alle schafften es nach oben, wo sie Lhotse Star und Makalu sehen konnten. Ich fühle mich sehr eifersüchtig und wünsche mir einen weiteren Tag hier oben. Vielleicht könnte ich es tun, wenn ich eine zweite Chance hätte. Aber morgen sollen wir zurück nach Deboche gehen.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Wir sind an den Frieden des Studios gewöhnt, um die Außenwelt zu blockieren, sagt Lianne. Auf dem Weg haben Sie alles, egal ob es sich um verwirrte Dorfbewohner, Schurkenhunde oder stampfende Yak -Kälber. Sie beschließt, über die Ablenkungen zu sprechen, anstatt auf sie aufmerksam zu machen oder sie zu kontrollieren. Das Unterrichten entlang des Weges bringt ungewöhnliche Herausforderungen mit sich, wie sie, z. B. relativ flache, Steinfreie Orte zu finden und Posen in den Grenzen der Matte zu halten, um den allgegenwärtigen Yak-Mist zu vermeiden.

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Sie müssen nur kreativer sein und es so einfach wie möglich halten. Sie strebt nach Sanftmut und einem Gefühl des Rituals in ihren Klassen, die weniger erfahrenen Mitglieder wissen zu lassen, was uns erwartet und uns helfen kann, sich von den Strapazen des Wanderns zu verjüngen.

In den letzten fünf Tagen können wir unsere Schritte zurückziehen und zurück nach Lukla gehen. Ich bin mir sehr bewusst, wie kurz unsere Zeit hier ist. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich im Himalaya bin, und halte auf, die Aussichten zu genießen. Normalerweise bedeutet das, dass ich zurückbleib und Gyan zwinge, auf mich zu warten. Zum ersten Mal kommt es zu mir, in einer Gruppe zu reisen, und ich sehne mich nach der Gemeinschaft des Dingboche -Kamms.

Gleichzeitig möchte ich diese Leute nicht verlassen. Wir sind eine 20 -jährige Gemeinschaft, die nie wieder zusammenkommen wird. Ich finde es, dass es so intensiv mit Menschen zusammen ist, Krawatten aufzubauen und dann mit verschiedenen Ecken der Welt zu zerstreuen. Wenn wir unsere Lodge in Lukla erreichen, hallt Joy von Joy die Hallen hinunter: Duschen! Toiletten! Es scheint alles unvorstellbar luxuriös.

Für unsere letzte Nacht sehne ich mich nach einer Art Schließung, einer großen Feier. Kaji erhitzt die Tanzfläche, stößt mit unseren Hintern und prallt von Nancy nach Lianne zu mir. Es ist allzu schnell vorbei und die Porters packen zum letzten Mal in die Trommel. Jeder filmt ins Bett.

In meinem Zimmer starre ich an die Decke und denke, ich möchte, dass diese Reise in Magie endet, nicht in gewöhnlichem Leben. Aber dann merke ich, wie viel Magie hier Teil des gewöhnlichen Lebens war, wie selbst die schwierigen Momente eine ungewöhnliche Schönheit hatten. Erfahrungen wie diese können nicht in ordentlichen Paketen gebunden werden, und irgendwie wissen Sie, dass ich den Frieden zum Schlafen gibt und von einer Sonnengruß träumt, die sich in den Flug über dem Tal verwandelt.

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